2018年被称为“国潮”元年，先是李宁登上国际时装周舞台，而后是故宫成为大IP，产出大量国潮衍生品，紧接其后的是各大平台慢慢的出现“国潮”风，许多品牌通过跨界、创新等方式将经典品牌进行升级再创造，在“记忆共同体+市场共谋+国货”的自豪感的支持下，这一些品牌开始重新获得大众关注并成为国人心中的“国潮”品牌。

  在我们解读中国国潮之前，我们先来看看发展地较为成熟的欧美国潮和日本国潮。

  潮牌的概念最早来自于美国，美国的国潮受到黑人文化的影响，当时的美国西裔和黑人青年们形成了反对种族歧视、反对战争、反对性压抑以及反对权力压抑的运动思潮，出现和形成了包括街头篮球、街头涂鸦、嘻哈、滑板文化、街舞、hip-hop、rap等一些极具美国特色的文化，而其独特的美式街头潮牌就依此诞生。

  以美国潮牌Stussy为例，品牌最具标志性签名设计的初衷是为了致敬70年代兴起的涂鸦文化，而大热的Supreme彰显的则是风靡美国的滑板文化，甚至偶尔还会用某件单品复刻时下的社会文化现象。但是我们今天不以这些众所周知的品牌为例，我们来看看那些小众的美国潮牌，就会发现就算是普通的国潮品牌都能看到这些深入骨髓的民族文化缩影。

  Illegal Civilization同样起源于滑板文化，喜爱大胆浓烈的用色，单品上多用率性纯真的涂鸦，灵感来自于美国本土流行文化，高饱和度的胶片宣传片仿佛来到60年代的加州。

  NOAH的创始人Brendon Babenzien 曾经在大热潮牌Supreme就职15年，其单品也充斥着美国潮牌特有的浓浓街头风，但又不一样，它不仅有原始的街头气息还有近年来年轻人所特有的优雅风情，许多元素的添加，例如格纹都让它的单品将当下美国年轻人新旧思维的碰撞彰显出来。

  欧洲潮流品牌因其独有的时尚文化背景，潮牌多是设计感强、性能好价格低的时髦男女装单品，它们往往瞄准高级时装与快时尚品牌之间的市场空白，是休闲与都市的结合体。

  F.A.M.T是2015年创立的法国年轻潮牌，全称是Fuck Art, Make Tees，我们能看到同是街头潮牌，法国的潮牌则融入了一丝法式幽默和低调优雅，此牌子最有趣的特色就是用slogan说话，很简约的T恤印着很叛逆的话语，很是有法国人自我诙谐的特色。

  PALACE2010年于英国伦敦建立，创始人Lev Tanju作为一个英伦风爱好者，立志将滑板品牌打造成带有英格兰文化的品牌，所以PALACE大多数单品都夹杂着美国的街头风和英伦绅士风，很是独特。

  90年代，日本借鉴并汲取了美国的潮牌文化，成为年轻人们追捧的新潮流。从70年代美式嬉皮风为主流到80年代关注本土风格，山本耀司和川久保玲崭露头角，原宿成为潮牌工作室、品牌的诞生地。日本的潮牌非常多元化又带着明显的民族特点，像森系、原宿风、古着、GAL、cityboy等风格都能在潮牌中看到影子，特别是日本潮牌的单品不仅专注于时尚设计更关注细节、质量，往往集高品质和高时尚度为一体。

  VisVim成立于2000年，创始人中村世纪对材质及工艺的高度追求与日本的职人精神高度契合，它的风格很有日本传统服饰味道，完美的将日式古着与潮流合二为一。

  #WTAPS作为原宿风代表的品牌之一，走的日系军装、机车路线。WTAPS具有极高的军事、机车、工装风格，秉持着日本里原宿文化中最本质的特点。

  在欧美潮、日潮风靡之后，终于中国的国潮崛起了。这两年，穿国潮慢慢的变成了年轻人心中非常时髦的事情，中国汉字成了最酷的“字母LOGO”，中国制造成为潮流风向，中国设计收获海内外大量关注。

  而其中有3个比较有代表性的国潮品牌正在悄然崛起，并收获了大批年轻粉丝。

  SMFK诞生于2016年，背后的创意团队由任讳和刘宇宸领衔，设计理念走运动时装路线，风格偏向运动简约风，倡导无性别化、注重舒适和体验度，备受许多明星喜爱。

  Randomevent 创立于2012年，由几位街头时装爱好者组成，后期品牌逐渐清晰，将urban、daily、street三大元素融入，搭建独特风格的高品质产品线。

  Randomevent的设计中街头风浓郁，最让人印象非常深刻的是其“不怎么NICE”系列，其与我们之前说的法国品牌F.M.A.T有异曲同工之处，都是用slogan说话，将“不怎么NICE”做成logo印刷于简约的单品上，正符合当下年轻人的生活态度。

  ROARINGWILD创立于2010年，品牌同样以街头风为主，但却更加现代和多元，融入了都市、户外、机能等多种风格，在设计上也更看重个概念化和精神传达。

  它在3月登上了上海时装周，以“UrbanHotbox X 城市迷幻”为主题，向一众潮流玩家展示了独有的品牌调性和设计风格，惊艳全场。

  最值得一说的是作为国潮品牌，它不仅呈现了优秀的创作力，还带动着国内街头文化的发展，通过展会、滑板派对等方式切实让年轻人们感受到街头不止于身上的衣服和鞋子，还承载着生活、艺术、运动等多方面文化。

  我们能够正常的看到中国的潮牌正备受年轻消费者的喜爱，它们大都有美国街头风的身影，再加以设计师从中国传统元素中汲取灵感进行设计，逐渐形成中国独有的潮文化。但是必须得说中国的“国潮”还处于发展初期，许多问题也可以让我们进行思考。

  我们纵观其他几个国家的国潮，便不难发现它们的国潮包含的是其文化背景下的思想态度、是对本土文化的表达和彰显，而不单单是国家情感、也不是某些特定元素。而当前中国的国潮却仿佛有了固定思维：中国元素=国潮，怀旧情怀=国潮。

  这种风向从多个传统品牌跨界合作便可隐隐看出，比如气味图书馆联合大白兔推出的大白兔奶糖味香水，冷酸灵联合小龙坎推出的火锅牙膏、rio联合六神和锐澳推出的花露水、英雄墨水包装酒、健力宝推出的包含“国宝熊猫、幸运锦鲤、中国制造”三大中国元素的新包装等等。

  这一些品牌都在传统产品的基础上加入了怀旧元素或者中国元素，做为“国潮”再创造。

  而在服饰类同样有一些品牌运用中国元素打着“国潮”名号，这些品牌将产品联合“国潮”进行再创造，但却只是单纯运用了背后花了钱的人它的情怀，算不上有自己的创作和设计，虽然产品还是很卖座，但缺少了国潮中的“潮”，也不是个能作为长久营销的方式，不过基于当下国潮处于发展初期，适当的借助“中国元素”“中国情怀”这些标签还是能理解的。

  可能有人会疑惑，为何国潮会突然兴起呢？其实“国潮”的兴起可以说是“天时、地利、人和”。一是中国正逐渐强大，经济的迅猛发展为国内提供了庞大的消费市场，也为潮牌的生长提供了充足的空间。

  二是民间传统文化的回归，由于90后的新一代接受了多元化的信息，特别是当下许多KOL宣扬的传统文化艺术，对本土文化有着强烈认同感和自豪感，不再一味的推崇外国的文化，而是深耕本土文化的精华。

  三是消费者的转变，据阿里研究院发布的《2020中国消费品牌发展报告》显示：过去一年，中国消费者的购物车里装着的有八成都是国货，而国货消费上，90后年均之处5307元，成为主力花钱的那群人。这就从另一方面代表着迎合年轻群体是“国潮”发展的核心，能在“国”的基础上呈现出年轻一代的生活态度、见解、价值取向、生活方式是潮牌设计需要参考条件之一。

  乘着“国潮”风的确让许多品牌获得了关注度，但并不是所有打上“国潮”名义的产品，都能赢得消费者的青睐。从目前市场上来看，大多数品牌对“国潮”的理解还是停留在跨界，大约是因为跨界更容易形成资源互换，也更加容易在原有粉丝基础上赢得更多的关注度。类似的操作还有品牌过多投入于“国潮”营销，比如卫龙和百雀羚为迎合当下年轻消费者做出了许多文案营销，也受到广泛关注，但时至今日百雀羚化妆品依旧没有正真获得大量年轻人的青睐，卫龙也逐渐丧失了热度、故宫淘宝也陷入了呗故宫博物院授权的另外的品牌分流的漩涡之中。

  所以作为品牌，终究要回到它最基础的要求上，即品质、创新、理念。就我们的理解，“国潮”可以拆解为“国”和“潮”，将“国”理解为“国货+国粹”，将“潮”理解成“思潮”+“潮流”，那就能得到“国潮”=“国货+国粹”X“思潮+潮流”这样一个公式，在这个公式里，“国货”做为依托的载体，代表着它无论在用料、细节等都要具备能称得上“国”的高品质。“国粹”则是赋予国货设计灵感的民间传统文化、传统工艺、社会形态、文化现象等，“思潮”是当下年轻消费者的心理动态和审美，“潮流”则是对时尚风向的嗅觉和判断。

  但除却以上最重要的是要有鲜明的品牌特色和主张。它不依附于任何另外的品牌的衬托，也不抄袭他国国潮的文化风格，它是设计师在传统中国文化的浸润中，基于时代特征和发展的新趋势的“再创作”，其在设计中融入自身对潮流的态度和理解，是真真正正彰显中国年轻人的态度和创造力，显现了中国的社会风貌。

  “国潮”风的兴起将是许多品牌的机遇也是挑战，对于国货潮牌来说专注于品牌自身、专注于设计本身将是品牌长远发展的基础。EST人才共享平台助力国潮品牌发展，让才华横溢的原创设计师们更好的享用各种资源，促进达成品牌和设计师的合作，让设计师可以更高效工作，通过提供专业的服务，加速他们商业化成功进程，真正的完成共享共赢。此外针对这股“国潮风”EST平台也将从中国民间传统文化和非遗文化中汲取灵感，有系统有目的地的去协助、打造、运营新的国潮IP，帮助创作者们快速成长。